Как извлечь анкер

Как вытащить старый дюбель из стены, когда он сломался?

В любой работе случается брак. При монтаже могут ломаться шурупы, стираться насечки на их головке и раскалываться пластик втулки. Если шуруп сломался не полностью, то вывернуть его остатки можно при помощи небольшой хитрости. Для этого берут реверсивную дрель, зажимают вместо сверла в патрон остатки шурупа, торчащего из стены, и включают обратный ход. Если осколок не позволяет этого сделать, то понадобятся пассатижи с большим рычагом или клещи. Эти инструменты обладают большим давлением в рабочей части, что позволит ухватить самый трудный край.

Этот же инструмент поможет достать и пластиковую часть, застрявшую в стене. Нужно аккуратно поддеть верхнюю юбку вкладыша и потянуть его, стараюсь не оборвать. Так как вытащить сломанный дюбель из стены с кафельным покрытием, не повредив его, бывает затруднительно, то можно рассмотреть вариант его частичного демонтажа.

Поработаем с деревом

Сегодня большинство людей пользуются дюбелями из пластмассы, но некоторые отдают предпочтение деревянным чепикам. Разница в их извлечении не особенно велика. Чепик можно также вытащить при помощи самореза, который вкручивают в изделие из дерева, затем производится процесс удаления с помощью плоскогубцев. Если их нет под рукой, то подойдет гвоздодер или другой строительный инструмент.

Особой популярностью пользуется еще один способ – вытаскивание частями. Для этого потребуются стамеска и молоток, при помощи которых дюбель разделяется вдоль волокна. Затем ножом или отверткой извлекаются образовавшиеся осколки. Можно использовать и дрель. Такой вариант предусмотрен для дюбелей из мягкой породы дерева. Дрель можно заменить перфоратором

Стоит осторожно проводить процедуру, чтобы избежать отверстий большого диаметра в стене

В большинстве случаев деревянные дюбели применяют для монтажа окон из дерева. Для этого берут 3-4 крепежа, с помощью которых фиксируют подоконник, и несколько штук для установки оконной рамы.

Дюбеля из металла не так широко распространены, как пластиковые, ведь их использование подразумевает то, что наличествует специальное оборудование. Существует два варианта извлечения подобных крепежей.

Один из способов – выкручивание. Второй – расшатывание с помощью молотка. Если же не получилось аккуратно выкрутить дюбель, то можно попробовать расшатать его при помощи молотка. Когда крепеж расположен вровень со стеной, его можно достать, для этого потребуется сделать несколько небольших отверстий, расположенных вокруг. Затем происходит непосредственно извлечение.

Извлечение дюбеля из бетонной поверхности – непростая задача, но, применив верный способ, можно быстро вытащить крепеж с минимальными потерями для поверхности. Чтобы выполнить процедуру в кратчайшие сроки, потребуется лишь приготовить необходимые инструменты и выбрать верный способ вытаскивания.

Как быстро вытащить дюбель из бетонной стены?
обновлено: Ноябрь 11, 2016
автором: Артём

Немногие знают, как правильно извлечь из стены старый дюбель. Главное — постараться выбрать простой, надёжный и экономичный способ. Добиться результата помогут навыки установки и демонтажа крепежных элементов, пригодится опыт владения электрическими и ручными инструментами.

Выпускается несколько видов конкретно для бетона, в качестве стержня в них всегда используется гвоздь. Надёжную эксплуатацию можно гарантировать, если суметь правильно подобрать вариант исполнения, исходя из размеров плоскости и массивности навешиваемых конструкций, и выполнить качественный монтаж.

Перед началом работ надо оценить качество и толщину поверхности. Наличие скрытой электропроводки и металлической арматуры является основанием для изменения места. Иногда забить дюбель аккуратно, не повреждая примыкающую часть стены, непросто.

Наиболее часто применяются следующие варианты:

1. Распорный, подходит для прочной стены. Он утвердится внутри неё за счёт расширения пластмассового корпуса. Пластиковую втулку изготавливают с конусообразным металлическим сердечником или с нарезанной резьбой.
2. Универсальный. Вмонтированный гвоздь плотно прилегает к стенкам отверстия. Подходит для сыпучих, пустотелых перегородок.

Вставить дюбель можно дрелью с функцией отбойника или перфоратора, сверла по бетону, молотка. Правильно выполнять работы в такой последовательности:

• с помощью перфоратора пробить отверстие с диаметром, аналогичным втулке, и глубиной, превышающей длину крепежного элемента, на 0,5 см;
• прочищают полученное углубление от грязи и пыли;
• фиксируют корпус дюбеля молотком до совмещения его края с поверхностью стены;
• забивают гвоздь в корпус до упора.

Если соблюдать все правила монтажа, достать его будет сложно.

Разновидности анкерных болтов

Прежде всего, анкерные крепежи отличаются по способу действия. Они бывают:

• Химическими. Такие изделия представляют собой капсулу с клеем, которая закладывается в отверстие. Как только анкер начинает вкручиваться в стену или любую другую поверхность, капсула раздавливается и клей полимеризируется, надежно фиксируя крепежное изделие. Химический анкерный болт для бетона незаменим для пустотелых плит перекрытия. Однако, такие изделия отличаются высокой стоимостью, поэтому они не так популярны. Еще один минус – после установки анкера придется некоторое время ждать, пока клей не «схватится».
• Механическими. Болты этого типа крепятся за счет распорной силы, при вкручивании изделий в бетонную массу. Крепежи этого типа стоят дешевле и используются намного чаще.

В свою очередь, механический анкерный болт может быть:

Клиновым

Клиновой анкер (КА) крепится благодаря специальному клину, расположенному на внутреннем конце его гильзы. При забивании крепеж распирает гильзу, благодаря которой элемент надежно фиксируется.

Также в продаже встречаются анкерные болты клинового типа с гайкой, в которых расклинивание осуществляется благодаря отдельному стержню. После фиксации крепежа он удаляется из отверстия, а на его место устанавливается специальная шпилька.

Анкерный болт с гайкой бывает электроцинкованным (КА), кислотоупорным (КАН) или горячецинкованным (КАК). Также к крепежам этого типа можно отнести винтовой анкер из «нержавейки» (RAR).

Забиваемым

Забиваемые анкеры отличаются простотой конструкции – в них нет клина. Крепеж осуществляется благодаря особым краям гильзы, изготовленным из более мягкого металла, которые деформируются в процессе забивания гильзы.

Чтобы закрепить такой анкер не нужно с точностью до миллиметра вымерять место сверления, отхождения по диаметру и глубине также допускаются.

Такой тип анкера подойдет для кирпичной кладки, природного камня и монолитных бетонных поверхностей.

Разжимным

Разжимной анкер (или «бабочка») применяется для тонкостенных и листовых материалов. Конструкция такого крепежного элемента отличается наличием прорезей, расположенных посередине гильзы. В процессе закручивания винта, его задняя часть начинает продвигаться по резьбе, а гильза деформируется, образуя тем самым своеобразные лепестки, прижимающие анкер (на фото очень хорошо видны эти элементы).

Главное преимущество «бабочки» заключается в том, что изделие можно демонтировать в любой момент. Для этого не придется выполнять алмазную резку бетона и другие трудоемкие работы.

«Бабочка» подходит для гипсокарона, пластика и ДВП. Если в стене присутствуют металлические элементы (арматура), то перед установкой анкеров в бетон необходимо удалить армирующие частицы.

Распорным

Распорные анкерные болты по бетону считаются наиболее популярными, благодаря простоте их использования. При их установке не требуется точно соблюдать допуски, глубину и диаметр отверстия. Действует это устройство по принципу цангового расширения гильзы за счет вкручивания в нее конусообразной втулки.

Также существует двухраспорный анкер для бетона, в котором присутствуют сразу две движущиеся муфты. Благодаря такому «строению» изделие отличается повышенной прочностью крепления.

Такие типы анкеров применяются только для бетона и полнотелого кирпича.

Кроме этого в продаже можно найти специальные изделия оснащенные крюками и кольцами. Анкерная петля очень удобна для монтажа осветительных приборов и коммуникаций.

Для производства крепежных анкеров чаще всего используется нержавеющая сталь, покрытая слоем антикоррозийного состава. Изделия могут быть разных размеров.

Как вытащить целый, сломанный или ржавый анкерный болт из резьбы

Анкерный крепёж считается наиболее надёжным и обычно рассчитан на многие годы. Например, так вешают водонакопители и даже части стены при строительстве.

Но что делать, если элемент полностью нужно удалить? Вытащить анкерный болт из бетонной стены довольно просто, если он исправен и был правильно установлен.

Если монтаж был проведён с ошибками или болт пострадал при эксплуатации, придётся потрудиться.

Как удалить исправный анкер

Правила монтажа:

• отверстие под анкер должно быть равно ему по длине;
• гильза должна выглядывать из стены настолько, чтобы её можно было подцепить плоскогубцами (для дальнейшего демонтажа);
• забивать анкер, ударяя по гайке, болту, крючку крайне не рекомендуется — лучше проложить деревянный брусок или т.п. амортизатор, чтобы не повредить резьбу;
• чтобы не сорвать шлицу болта, нужно использовать качественную и чётко подходящую отвёртку, а также средние обороты шуруповёрта.

Важно При размещении на улице или в сыром помещении анкерному крепежу требуется антикоррозионная защита. https://www.youtube.com/embed/i5WAzE9O1nU

Удаление исправного гаечного анкера:

1. Снять гайку.
2. Через прокладку ударить молотком по болту, чтобы распирающий элемент вышел из гильзы.
3. Протолкнуть шпильку вглубь стены, так, чтобы освободить небольшой край патрона.
4. Захватить гильзу подходящим инструментом и вытянуть.

Удаление исправного рамного анкера:

1. Полностью выкрутить анкерный шуруп.
2. Подцепить и вытянуть гильзу.
3. Вставить в отверстие в стене шуруп, так, чтобы он соединился со съёмной анкерующей частью.
4. Вкрутить шуруп в распирающий элемент.
5. Вытянуть всю конструкцию.

Совет Удалять анкерные гильзы из стен не обязательно: их можно забить глубже, чтобы они не выступали за стену, и закрыть пластиковой или деревянной втулкой либо цементом.

Гильза полностью вбита в стену

Это самый распространённый случай. Если нужно вынуть анкер из бетонной стены, обычно речь идёт о комнатном помещении. Лучший рецепт — разбить штукатурку вокруг так, чтобы пассатижи зацепились за кант гильзы.

Если нужно вынуть анкер, не повреждая смежную поверхность  (прежде всего, кафель или пластиковый откос окна):

1. Снять гайку, выбить болт либо ослабить его (у рамной конструкции).
2. Между болтом и гильзой вкрутить тонкий саморез так, чтобы его заклинило.
3. Подложить нечто для упора (например, молоток).
4. Обхватить обе шпильки и вытянуть конструкцию.

Если первый вариант не помог:

1. Снять гайку и выбить шпильку либо выкрутить болт.
2. Тонкий гвоздь или саморез использовать как клин, чтобы разорвать и загнуть край гильзы.
3. Захватить патрон за отогнутый край (удобно сначала тянуть узко- или круглогубцами, когда край высвободится достаточно — взять пассатижи) и вытянуть.
4. Для рамного анкера — вставить в бетонный ход и закрутить в распорку болт и извлечь всё вместе.

Анкер проржавел

Не сильно заржавевший анкерный болт можно восстановить преобразователем ржавчины для автомобилей, машинной смазкой или смывкой WD-40.

Порядок действий:

1. Снять верхний слой грязи и по возможности, ржавчины.
2. Обработать головку, гайку, по возможности, забрызгать вглубь преобразователь.
3. Выдержать время, указанное в инструкции к средству.
4. При необходимости повторить процедуру.
5. Попытаться аккуратно открутить болт.

Совет На форумах предлагают обработать окислившиеся детали керосином или ВД-40 и оставить на полдня, чтобы средство вполне подействовало.

Сорвана шлица у болта

Сорванные шлицы — довольно редкий случай на анкерном крепеже. Однако если это случилось, разбирать стену не обязательно.

Попробуйте рассверлить головку или стержень, если головки нет, чтобы вынуть болт из резьбы. Неплохо с этой задачей справляется «экстрактор» для шурупов и винтов.

Это недорогое приспособление, насадки, которые подходят и для шуруповёрта, и для дрели. Купить его можно на «АлиЭкспресс» за небольшие деньги.

Как действовать экстрактором:

1. Насадить и закрепить биту сверлом (изогнутым крестиком) вниз.
2. Рассверлить отверстие в шпильке или головке болта.
3. Перевернуть экстрактор клиновидным концом в низ и вкрутить в шпильку.
4. Включить реверс и высвободить сломанный болт с помощью экстрактора.

При правильной установке и эксплуатации анкерные болты удаляются с усилием, но достаточно просто.

В редких случаях, когда зацепить гильзу невозможно (например плохая сталь, край рвётся) или крепёж «прикипел» намертво, остаётся единственный выход — срезать головку либо разрезать сам анкер болгарской пилой. Если анкер держал шведский уголок или др.

тяжесть на стене, возможно, лучший вариант — вбить шпильку и закрыть всё деревянной шпулькой либо цементом и просто положить финишную штукатурку поверх.

Алгоритм вытаскивания

Выступающий гвоздь нарушает эстетичный вид, поэтому его необходимо вынуть или скрыть. Вытаскивая из стены старый крепеж, пригодится сообразительность и умение пользоваться электрическими инструментами.

1. Возвышающийся над поверхностью элемент можно вынуть, если раскачать и выкрутить. Расшатывают молотком, ударяя им по выступающей части с разных сторон. Затем следует ухватиться плоскогубцами или кусачками и вытащить. Не получится достать, если его вытягивать из отверстия, применяя только поступательную силу. Если крепеж значительных размеров, целесообразно использовать гвоздодер, который поможет вынуть с меньшими усилиями.
2. Требуется гораздо больше терпения, когда необходимо убрать сломанный дюбель, если его сложно или не получается ухватить, зацепить. Пластиковый корпус надо разогреть, расплавить горячим паяльником. Это позволяет вынуть из стены круглогубцами или другими подобными инструментами.
3. Металлическая трубка, диаметр и длина которой должны быть немного больших размеров, чем крепеж, нередко помогает достать его. Ее забивают так, чтобы втулка оказалась внутри. Затем одновременно с ней следует вытащить гвоздь.
4. В наиболее безнадёжных ситуациях дюбель удаляют молотком и дрелью. Сверлом необходимого размера выполняют несколько отверстий (углублений) непосредственно вокруг гнезда. В результате прочность близлежащей части стены уменьшается. Элемент достаточно легко убрать подходящим инструментом (плоскогубцами, кусачками и подобное), затем поверхность выравнивают
   шпаклёвкой или гипсом.

Нередко необходимо достать оставшийся в стене пластиковый корпус без металлического стержня. Мастера советуют сделать так:

подобрать к втулке соответствующий саморез нужного размера ( о видах шурупов по бетону), вкрутить на три четверти длины, затем расшатать и убрать;
ручным штопором достать дюбель, осторожно
выкручивая;
если перечисленными способами вытащить не получается, следует попробовать срезать выступающие части ножом, остальное забить в стенку;
высверлить пластиковую втулку, подобрав инструмент равного или большего диаметра.

Перед проведением работ строители рекомендуют оценить их целесообразность. Задумываться о вытаскивании действительно необходимо, если рядом надо выполнить новое отверстие. Например, если требуется повесить новый карниз на прежнем месте, а старый крепеж не подходит.

Полученное углубление после того, как удалость достать гвоздь, станет больших размеров и его придётся заделывать. Для этого нужно заполнить шпаклёвкой или гипсом, наложить малярную сетку, зачистить, выровнять поверхность с помощью наждачной бумаги после просушивания.

Что делать, если дюбель вываливается из стены?

Не всегда состояние бетона соответствует должному уровню, так как при строительстве использовали некачественный раствор. Межкомнатные перегородки, проёмы для окон выполнены из материала, который через десятки лет стал рыхлым, сыпучим. В подобных домах гвозди вываливаются.

Существует несколько способов решения данной проблемы:

1. В бетоне просверлить дыру, удалить частицы, заполнить её жидкими гвоздями или эпоксидным клеем. После загустения установить дюбель. Навешивать предметы можно, убедившись в окончательном отверждении.
2. По направлению резьбы накрутить слой изоленты (подойдет обычный целлофан), полученная толщина должна обеспечить тугое вхождение в отверстие. Затем вбить элемент в пластиковый корпус, он за счёт этого раздвинется, что повысит надёжность.
3. Влажным бинтом (достаточно промочить) обмотать дюбель до получения необходимого диаметра и установить в стены, сразу можно вбить гвоздь. Использовать крепеж по назначению после полного испарения жидкости.

Главное — придерживаться правил, обеспечивающих надёжность и долговечность при эксплуатации: сделать дополнительное укрепление, подобрать элемент с размерами больше, чем принято.

Статьи

Для ремонта квартиры или офиса всегда требуется качественная отделка. Подготовка помещений к покраске или оклейке обоями предполагает тщательное выравнивание стен, часто сопряженное с необходимостью демонтажа старых крепежных элементов. В ходе подготовки новички часто не могут понять, как вытащить дюбель. В зависимости от материала дюбеля существуют некоторые хитрости, позволяющие избавиться от ставшего ненужным крепежа.

Пластиковые дюбели

Самые популярные на сегодня дюбели — это пластиковые, нейлоновые или из иного мягкого эластичного материала. Они выпускаются с разным профилем, разной глубиной «шипов», у лучших вариантов есть «усы», которые фиксируют гильзу в стене.

Такие дюбели достаточно просто убираются крепким штопором:

1. Выкрутите саморез или шуруп, который был вмонтирован в дюбель.
2. Поверните штопор по часовой стрелке, давая острию на конце надёжно войти в пластиковый дюбель.
3. Продолжая поворачивать, тяните на себя (иногда приходится дополнительно раскачивать инструмент и дюбель).
4. Втулка выйдет из стены, не развалив её.

Пластиковые для газобетона

Для этого капризного и хрупкого материала категорически не подходят обычные дюбели — нужны те, которые имеют бо́льшую площадь соприкосновения. Обычно это достигается за счёт «лопастей», которые идут по спирали вдоль гильзы. Демонтировать дюбель типа Fischer для газобетона нужно так же, как обычный: выкручивать, тянуть и аккуратно расшатывать.

Подготовка к установке анкера в бетон

Под вопросом «как установить анкер в бетон» подразумевается не только сама процедура установки, но и выбор типоразмера метиза. Ведь неправильный выбор крепежа чреват негативными последствиями. В этом случае возможны разрушения или трещины в бетоне, поломка крепежного элемента, его изгиб или вырыв, преждевременная коррозия.

Выбирая анкер, следует ознакомиться с его техническими характеристиками, указанными на упаковке (например, 8 10/60-115). Это означает:

• Первая цифра – диаметр резьбы. Она важна для выбора ключа, если снаружи есть шестигранная головка.
• Вторая – наружный диаметр втулки. По нему подбирают сверло.
• Третья – глубина отверстия под установку. Необходима для выбора анкера по толщине стены.
• И последняя – общая длина крепежа.

Извлекаем анкерные болты из бетона. Как вытащить анкер из бетона

Анкерные болты, используемые для крепления конструкций и деталей к бетону, изготавливаются из прочного металла. Благодаря особенностям конструкции и используемому материалу, этот крепеж способен выдерживать большие нагрузки, как статические, так и динамические.

Существует множество разновидностей анкерных болтов, но наиболее распространенными являются механические анкера распорного типа. Принцип действия этого крепежного элемента основан на перемещении клина, который разжимает распорную втулку, фиксирующую метиз в толще бетона.

В строительстве анкерные болты применяют при установке дверей, окон и перегородок, монтаже подвесных потолков, подвешивании люстр и в других случаях, когда нужно создать надежное, неразъемное соединение с бетоном.

Как аккуратно извлечь анкер из стены

Установить анкер в стену гораздо проще, чем его удалить. В связи с этим, перед тем, как вкручивать такой крепеж в стену, нужно выполнить все необходимые замеры и точно определить место его будущего расположения.

Извлечение анкера из стены – это трудоемкий процесс, результатом которого может стать не только удаление крепежа, но и значительное повреждение бетона.

Как удалить анкер с наименьшими повреждениями конструкций, мы расскажем в этой статье.

Наиболее простым способом избавиться от распорного болта в стене, является следующий:

• Откручиваем гайку анкера;
• Пробиваем шпильку крепежа внутрь, как можно дальше;
• Извлекаем обойму плоскогубцами.

К сожалению, этот простой и наименее трудоемкий способ срабатывает не всегда. Если у вас есть под рукой электрические инструменты, то лучше попробовать решить проблему, вооружившись дрелью. При помощи сверла по металлу рассверлите узел болт-гайка, а затем выбейте болт внутрь. Чаще всего, после такого воздействия обойму анкера можно без проблем извлечь из отверстия в стене.

Еще один эффективный способ может быть использован лишь с анкерами по бетону большого размера. Для его осуществления в болте сверлят отверстие, в котором, используя метчик, изготавливают резьбу. В отверстие вкручивают болт меньшего диаметра.

После фиксации болта контргайку выкручивают и снимают, а затем, используя угловую шлифмашину, срезают внешнюю гайку и проталкивают стержень внутрь, ударяя по нему.

Радикальные методы

Кроме «интеллектуальных» способов удаления метиза из стены, существуют и более радикальные. Чаще всего, чтобы изъять анкер без хлопот, его просто высверливают. Для этого используют сверла по металлу из высококачественной стали. Как правило, разрушив распорный резьбовой механизм изделия, можно легко его вынуть из отверстия.

Классификации

По срокам эксплуатации выделяются анкеры:

По размерам крепежные элементы разделяются на:

• Малые (длиной до 5,5 см и диаметром до 0,8 мм).
• Средние (длиной до 12 см и диаметром до 1,2 см).
• Большие (длиной до 22 см и диаметром до 2,4 см).

По материалу основанию выделяются анкеры:

• Для плотных бетонных, кирпичных или каменных материалов.
• Для пустотелых кирпичных и бетонных оснований.
• Для листовых материалов — гипсокартона, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит.

По способу крепления выделяются:

Крепление осуществляется за счет прямого механического воздействия рабочей части анкера на основание (расклинивания, трения, упора, сопротивления материала и т. д.).

Дополнительно используют механизм (силу) склеивания, при закреплении применяется клей на основе полиэфирных смол.

Какой анкер используете Вы?

ХимическийМеханический

Механические анкеры по технике введения в основание разделяются на следующие типы:

• Клиновые.
• Распорные.
• Забивные.
• Винтовые.

• Втулочные.
• Разжимные.
• Пружинные.

Распорные

Распорные анкеры — классическая разновидность данного вида крепежа. Представляют собой стержень в виде болта или шпильки с конусовидным окончанием и внешним элементом в виде гильзы, втулки или пружинного кольца. Конический элемент под воздействием поступательного движения стержня распирает гильзу и закрепляет конструкцию в основании.

Разжимные

Разжимной анкер состоит из резьбового стержня, в качестве которого могут выступать болт, шпилька или винт, и гильзы, состоящей из 4 продольных лепестков с пружинным кольцом и конусной гайкой с одной из сторон. При вращении стержня конусная гайка разжимает лепестки гильзы, в результате чего анкер расширяется и закрепляется в основании за счет силы трения.

Клиновые

Клиновые крепежи представляют собой длинный стержень, на конце которого размещена деформационная гильза. После завинчивания стержня в высверленное отверстие происходит расширение лепестков гильзы. Данный вид крепежа способен выдерживать большие нагрузки.

Пружинные

Пружинные анкеры применяются при работе с тонкостенными основаниями, например, при обустройстве интерьера. Зачастую пружинные анкеры применяются в качестве потолочных и оборудуются крюком. Закрепления анкера происходит за счет разворачивания пружины.

Винтовые

Винтовые анкеры, или болты Молли, используют при работе с пустотелыми конструкциями с низкой несущей способностью — пустотелым кирпичом, гипсокартоном, древесно-стружечными и древесно-волокнистыми плитами и т. д. Болт Молли оборудуется специальной цангой, которая при затягивании болта раскрывается и упирается в материал с обратной стороны.

Втулочные

Анкеры втулочного типа состоят из 3 или более элементов, основным из которых является цанга — пружинная разрезная втулка. Также в конструкцию втулочного анкера входят расклинивающий элемент и стержень с резьбой. При закручивании анкера расклинивающий элемент входит в цангу и распирает ее, тем самым закрепляя крепежный элемент в основании.

Забивные

Основу забивного анкера составляет металлическая деформационная гильза с коническим отверстием, разрезами на корпусе и внутренней резьбой. В нижней части гильзы устанавливается боек. Гильза устанавливается в просверленное отверстие вручную или с помощью пневматического пистолета. При ударе по внешнему окончанию гильзы она деформируется, после чего в гильзу вкручивается болт или шпилька, необходимая для крепления какого-либо объекта.

Конструкция анкера

Анкер считается самым надежным способом крепежа различных элементов к бетонной или деревянной поверхности. Надежность крепления таится в конструкции самого изделия. Анкерный болт состоит из шурупа с резьбой, который находится внутри конусовидной капсулы. Сверху на болте расположена гайка. После помещения крепежного элемента в заранее высверленное отверстие закручивается гайка, болт перемещается вверх, тем самым распирая края гильзы. Гильза упирается в поверхность отверстия и происходит удержание элемента в нем. Извлечь такую конструкцию обратно довольно сложно, но не невозможно.

Металлические

Металлический дюбель также называют анкером либо анкерным дюбелем. Разница не столь велика: оба крепежа имеют втулку / гильзу, выполненную из металла и имеющую от 3 «лепестков», которые раскрываются и действуют как якорь в стене. Распирающим элементом выступает либо обычный шуруп, либо специальный, с литым или съёмным конусом — это самые распространённые варианты.

Разница, в основном, в том, что дюбель цепляется всей длинной, имеет шипы, усы и т. п. по всей длине гильзы, а анкером обычно называют гладкую гильзу с размыкающимся концом.

Как удалить самый простой распорный дюбель:

1. Выбить или выкрутить болт или винт.
2. Зацепить край пассатижами, плоскогубцами или т. п.
3. Упереть инструмент в стену, а если покрытие хрупкое, например, кафель, — в подставку (обычно мастера берут молоток).
4. Раскачивая, вытянуть.

Молли

Металлические дюбели Молли сжимаются винтом или специальными клещами так, что середина сплющивается и раскладывается в виде лепестков. Это позволяет максимально распределить нагрузку и повысить прочность крепежа на пустотелых стенах (например, на пустотелом кирпиче, на фальшстенах из гипсокартона), но это же делает демонтаж невозможным. При высвобождении винта и проталкивании «лепестки» не распрямляются полностью и рвутся пополам.

Извлечь дюбель для строительного пистолета

Если посмотреть на крепление советских времён, то почти наверняка там использованы дюбели, напоминающие гвоздь с приваренной к ним шайбой. Устанавливаются они и сегодня, строительным пистолетом, но только в тех местах, где не предполагается их демонтаж. Ни двери, ни окна, ни батареи или сантехнику такими оснащать не стоит: сегодня все эти элементы обстановки считаются заменяемыми.

Тем не менее. Как удалить такой дюбель? Используются три подхода:

1. Ударить по головке 2—4 раза со средней силой (это стронет дюбель с места, и он потеряет цепкость), после чего ухватить за головку и, раскачивая, вытащить.
2. Разогреть горелкой крепёж и дать остыть (он расширится и раздвинет бетон, затем вернётся к прежним габаритам) и вытянуть.
3. Войти буром 6 максимально близко к дюбелю, затем втиснуть узкий инструмент («фомку» или т. п.) под шляпку и выбить штифт в смежную прорезь.

Основные приемы

Анкерные болты, которые обеспечивают высочайшую надежность крепления, используют в тех случаях, когда на поверхности стены, потолка или пола необходимо зафиксировать тяжеловесные конструкции – массивные люстры, дверные и оконные коробки, модули подвесного потолка. Основным элементом конструкции анкерного болта является тонкостенная гильза из металла, на боковой поверхности которой выполнены продольные разрезы. Сам болт вкручивается в гильзу, тем самым втягивая в ее внутреннюю часть конусообразную гайку, которая разжимает ее стенки и обеспечивает надежную фиксацию всей конструкции внутри предварительно подготовленного отверстия. Анкерные болты за счет особенностей своего устройства позволяют надежно закрепить на поверхности стены, пола и потолка элементы, вес которых превышает 100 кг.

В первую очередь нужно попробовать расшатать анкер круговыми движениями, если можно зацепиться за выступающие части

Чтобы использовать анкер, необходимо предварительно просверлить отверстие соответствующего диаметра, в которое будет вставлена оболочка крепежа, а уже в нее вкручивают болт или шпильку с резьбой. Если проблем с тем, как использовать такой крепежный элемент, чаще всего не возникает, то вопрос о том, как вытащить анкер, является достаточно актуальным. Высокая надежность фиксации такого болта часто приводит к тому, что его приходится буквально выламывать из стены, пола или потолка, а образовавшееся в результате таких манипуляций отверстие заделывать при помощи цементного раствора или шпаклевки.

Конусная часть может сдвинуться глубже, если есть запас отверстия по длине

Между тем есть несколько простых способов, позволяющих с минимальным уроном для состояния поверхности вытащить такой болт из стены.

1. В первую очередь следует открутить гайку на шпильке и попробовать забить ее поглубже, чтобы она перестала распирать обойму. Если вам удалось это сделать, то можно без особого труда вытащить обойму, а затем и саму шпильку-болт.
2. Резьбовое соединение гайки со шпилькой можно рассверлить, а затем, если позволяет расстояние, на которое шпилька выступает над гайкой, ее можно вбить глубже, чтобы она перестала распирать обойму. После этого, как и в предыдущем случае, из стены необходимо вытащить обойму, а после нее и сам анкерный болт.
3. Можно также высверлить отверстие в центральной части шпильки-болта, в котором при помощи метчика нарезают резьбу. В полученное резьбовое отверстие вкручивают болт, который надо обязательно законтрагаить. Удерживая вкрученный болт, необходимо попытаться прокрутить на основной шпильке гайку, чтобы она провернулась вместе с обоймой. Когда дополнительный болт зафиксируется, надо снять с него контргайку и выкрутить его. Затем можно срезать со шпильки основную гайку, используя для этого болгарку, и вбить шпильку внутрь отверстия. После того как вы освободили обойму, ее можно извлечь при помощи пассатижей или других зажимных приспособлений, а затем вытащить и саму шпильку.
4. Шпильку, ничего не предпринимая, можно попробовать забить в обойму по максимуму вместе с накрученной на нее гайкой. После выполнения такой манипуляции вокруг головки анкерного болта надо разбить бетонную поверхность, углубившись на 1 см. После этого можно попытаться вытащить из стены крепежное изделие, используя обычные пассатижи.
5. Если анкерный болт изготовлен из не слишком твердого металла, можно просто высверлить его из стены. Однако даже при таком аккуратном подходе к извлечению анкерного болта следует быть готовым к тому, что участок стены, потолка или пола, на котором находился такой крепежный элемент, придется привести в первозданный вид, используя шпаклевку или цементный раствор.

В интернете есть много видео, которые дают подробное представление о том, как с минимальными сложностями вытащить из любой поверхности анкерный болт. При выполнении данной процедуры можно следовать инструкциям, предложенным в том или ином ролике.